Ричард Аведон – великий мастер фотографии

Благодаря увлечению фотографией я каждый раз открываю для себя непревзойдённых талантливых фотохудожников.  Очень хочу поделиться с вами новым лично моим :) открытием – мастером чёрно-белых фотографий Ричардом Аведоном (Richard Avedon).

       Когда-то фотограф теперь уже с мировым именем мечтал стать поэтом и даже был лауреатом поэтического конкурса городских средних школ Нью-Йорка. Однако когда пришло время задуматься о выборе профессии и учебного заведения для продолжения обучения, Ричард склонился в пользу фотографии, оставив при этом учебу в Колумбийском Университете на философском факультете. Два года армейской службы в морфлоте США оказались периодом переосмысления его взглядов на будущее. При возвращении со службы Ричард занимается сбором портфолио, чтобы представить его арт-директору журнала о моде "Harper's Bazaar" Алексею Бродовичу. Собеседование у известного скульптора и дизайнера того времени было с успехом пройдено. На протяжении 20 лет (с 1946 по 1966) Ричард Аведон плодотворно сотрудничал с “Harper's Bazaar” и “Vogue”. С ним бок о бок трудились метры мировой индустрии моды. Все вместе они творили облик модной фотографии, и именно они задали тон иллюстрации современных глянцевых журналов.

           В те годы на пике славы была прекрасная Довима, которая являлась музой таких домов моды как Christian Dior и Yves Saint-Laurent. Один из самых знаменитых ее снимков - снимок Ричарда Аведона, на котором царствует она, в первом платье юного Ив Сен-Лорана для дома Диор в окружении африканских слонов. Как раз эта знаменитая фотография была продана на аукционе Christie's за 841000 €.

Именно Ричард Аведон открыл миру Твигги, которая долгое время блистала на страницах "Vogue" и была настоящей иконой красоты.

Без сомнения, именно Аведон стал законодателем нового жанра, в котором фэшн-съемка тесно переплеталась с реальной жизнью. В результате такого соединения модели из безликих кукол становились реальными и "живыми". 

   Секрет в том, что фотографу удавалось принять участие в жизни каждого героя, внушить ему чувство собственной значимости. И человек, находящийся перед камерой, откликался - глазами, выражением лица, позой. Модели Аведона часто смотрят прямо перед собой, но они глядят не на зрителя, а мимо него. Так зарождалась магия портретов Аведона. Именно благодаря этому они стали классикой мировой фотографии.

  Для Ричарда Аведона позировали самые богатые и знаменитые: модели, актеры, музыканты, писатели, художники и многие другие. В век папарацци, когда фотограф превратился в охотника на знаменитостей, Аведон культивировал взаимное уважение портретиста и модели. Художник не приукрашивает модель, не прячет ее недостатков, но он всегда относится к ней с величайшим уважением и пониманием.

Ингрид Бергман, 1962

 Барбара Стрейзанд, 1965

 Катрин Денев, 1968

 Мэрлин Монро

 Боб Дилан, 1968

 Майя Плисецкая

Майя Плисецкая

Чарли Чаплин, 1952

Одри Хэпберн, 1953

Одри и Ричард Аведон

 

 Марлен Дитрих, 1955

Элизабет Тэйлор, 1964

Софи Лорен, 1972

 Шер, 1974

 Михаил Барышников и Твила Сарп (тоже танцовщица), 1975

Марлон Брандо, 1951

Настасья Кински, 1981

Мила Йовович, 1998

Джон Гальяно, 1999

Мэг Райан

Кристи Тарлингтон

Бьорк, 2004

“Каждый фотографирующийся знает, что его фотографируют. Поэтому он неестественен, он поневоле создает образ самого себя. Но есть еще и мои представления. Мое "я" вступает в отношения с "приготовленной" личностью модели. Ответ, полученный в результате — производное от тех взаимодействий, которые происходят прямо в студии. Это химический процесс”

         Абсолютно заслуженно в 1958 году Ричард Аведон вошел в десятку самых популярных фотографов двадцатого столетия по результатам опроса журнала "Popular Photographers".